Blauregen (Glycinie) - wie erfolgt ein Rückschnitt

Viele Blauregenpflanzen (Wisteria) überwuchern zwar Balkone, Bäume, Rankgerüste, aber Blüten gönnen sie uns nicht. Regelmäßiger Rückschnitt bringt die Blühfaulen auf Trab: Entfernen Sie alle Triebe bis auf wenige bleibende Gerüst-Äste. Aus den Hauptästen bilden sich Seitentriebe, die im nächsten Frühjahr blühen. Schneiden Sie die diesjährigen Seitentriebe Ende Juli bis Anfang August bis auf fünf bis sechs Blätter zurück. Im nächsten Winter schneiden Sie die Seitentriebe noch einmal bis drei Knospen pro Trieb zurück. Nach einigen Jahren bilden sich kompakte Verzweigungen, die regelmäßig blühen, vorausgesetzt der Blauregen wächst an einem warmen sonnigen Platz.
Wir unterscheiden Sämlinge und Veredlungen.
Sämlinge brauchen sicher einige Jahre länger bis sie blühen sind aber in der Regel sehr schön blau.
Veredlungen blühen bei richtiger Pflege schon im 2. – 3. Jahr. Es gibt viele Sorten. 

Bäume sind Gedichte, die, die Erde in den Himmel schreibt“
Ein afrikanisches Sprichwort

Bäume sind mit unserer Kultur und unserem Leben sehr eng verknüpft. Denken wir nur an die Geburtstagsbäume aus dem Keltischen Baumkreis und an die Hochzeits–  und Lebensbäume.

Der Bergahorn wurde für das Jahr 2009 zum Baum des Jahres gewählt. Da er bis zu 500 Jahre und älter werden kann, wird er auch groß und mächtig. Wenn genug Platz vorhanden ist, eignet er sich optimal als Haus- und Hofbaum. Sein idealer Platz ist eine sonnige bis halbschattige Lage mit durchlässigem Boden. Im Frühjahr sticht seine markante Blüte- gelbgrüne hängende Trauben- gefällig ins Auge, im Herbst erfreut er uns mit goldgelber Blattfärbung.

Besonders heute sind Bäume als Träger von Wohn- und Lebensqualität wichtig. Um uns Wohlzufühlen brauchen wir Bäume  in unserer Umgebung. Deshalb müssen wir- auch Du - in unserem eigenen Bereich Bäume schonen und Bäume pflanzen um unsere Umwelt zu verbessern. Ein Leben ohne Bäume ist nicht möglich. Bäume verbrauchen das schädliche CO2 und erzeugen Sauerstoff. Zusammengezählt bringen Bäume 15 positive Faktoren für Mensch und Umwelt.

Ein Hausbaum ist das wichtigste Element in jeder Gartengestaltung. Nadelbäume mögen zwar immer grün sein, aber bei uns wird fast ausschließlich ein entsprechender Laubbaum, als Hausbaum verwendet. Wir sehnen uns in den immer heißer werdenden Sommern nach einem wohltuenden Schatten. Mehr als 10o C ist es unter einem Baum kühler als in der Sonne. In den Übergangszeiten und im Winter lieben wir aber  das Licht und die Sonne. Diese Bedürfnisse kann nur ein großwerdender Laubbaum erfüllen. 
Bei  der Pflanzung eines Haus- und Schattenbaumes sollte man unbedingt gleich einen schon kräftigen schattenspendenden Baum auswählen. Es ist zu schade, wenn man 10 bis 15 Jahre auf die Wohltat des Schattens und einer entsprechenden Silhouette warten muss.
Im Übrigen ist der Garten gerade heute - in Zeiten wie diesen - für viele wieder der Hort der Entspannung und der Freude. Das Wohnzimmer im Freien wird immer beliebter und muss uns doch was entsprechendes Wert sein. Darum pflanzt man gleich einen größeren Baum damit man nicht ewig auf einen Schatten warten muß - meint Ihr Gartendoktor.

Schadet es dem Baum, wenn eine Baumkrone voll mit Efeu bewachsen ist?

Es ist im Grunde genommen eine Fehlmeinung wenn man landläufig glaubt, Efeu „saugt“ einen Baum auf den er hinauf wächst aus. Die Haftwurzeln des Efeus haben nur die Aufgabe, die Kletterpflanze am Baum festzuhalten. Efeu saugt damit  also weder Nahrung noch Wasser aus den Bäumen. Dennoch kann es nachteilige Wirkungen auf den Baum haben:
Schlingt sich Efeu bereits in jungen Jahren um einen Baum, so ist er in seinem Dickenwachstum eingeschränkt. Die Efeuranken strangulieren ihn. An jungen Bäumen sollen sie Efeu deshalb entfernen.
Baumkronen die mit Efeu bewachsen sind verlieren von Innen heraus die Blätter . Die mit Efeu berankten Äste und Zweige bekommen zu wenig Licht und keine neuen Triebe können von Innen nachwachsen.
Efeu verdeckt Schadstellen an Ästen und Stämmen, sodass Gefahren an alten Bäumen schwer entdeckt werden können.

Persönlich liebe ich den Efeu wenn dieser malerisch unseren Baum bedeckt. Ich klettere jährlich einmal auf den Baum wenn für einen festlichen Anlass die Ranken gebraucht werden und schneide die ungewollt nach oben wachsenden Triebe einfach weg.

Alljährlich kommen im Mai Juni die Anfragen: „Meine Ulme hat komische warzenähnliche Gebilde.“ Hier handelt es sich um Gallmilben oder Gallmücken.

Die  Ulme zeigt an den Blättern Pusteln entweder hervorgerufen von Gallmücken oder Gallmilben.

Wenn man die Pustel öffnet und mit einem Vergrößerungsglas ansieht so kann man sehen dass sich viele Kleinstlebewesen darinnen tummeln, dies sind Gallmilben
Wenn nur ein Tier darinnen ist, dann handelt es sich um die Gallmücke.
Es sind diese Erscheinungsformen neben Ulmen oft auch an Buchen, Weiden u. a. Pflanzen zu sehen. Dieser Befall ist in keiner Form für die Pflanze bedrohlich und muss auch nicht behandelt werden.

Ist der Befall sehr arg und sie wollen unbedingt etwas unternehmen, so ist im nächsten Frühling bei Milbenbefall mit Netzschwefel sogleich nach den Erscheinen der Blätter zu spritzen, und weitere 2 mal im Abstand von ca 2 Wochen zu wiederholen.
Handelt es sich um die Gallmücke so wäre mit einem Insekizid z.B. Decis zu spritzen.

Ich persönlich empfehle aber keine Anwendung!

Wenn Nadelbäume erkranken, so ist dies meist eine physiologische Störung. Eine Störung im Zusammenhang mit dem Boden. In 8 von 10 Fällen ist es zu viel Nässe. Nadelpflanzen vertragen, mit Ausnahme ganz weniger Arten, keine Nässe.

Meine Nadelbäume sind gelb und sehen müde aus, was kann ich tun?

Viele Nadelsträucher leiden unter zu viel Nässe. Die meisten haben es lieber etwas zu trocken als zu nass. Besonders  blaue Scheinzypressen, Kiefern, Wacholder und Eiben leiden unter Staunässe. Schuld daran sind oft unsere schweren Böden, vor allem bei zuviel Regen und zu häufigem Gießen. In 8 von 10 Fällen bei kaputten Nadelpflanzen sind diese nicht vertrocknet sondern zuviel gegossen worden.

„I hab eh jeden Tag gegossen!“ Zuviel ist zuviel!

Gelegentlich gab es Klagen, dass Blaue Scheinzypressenhecken leiden oder regelmäßig  an einzelnen Stellen sterben. Scheinzypressen sind anspruchsvoll an den Boden und vertragen Bodenverdichtung und Staunässe überhaupt nicht. Hier befällt dann oft der Kragenfäulepilz die Pflanzen und vernichtet diese. Kupferspritzungen Mitte Mai und Mitte September bringen oft Abhilfe. Auch Aliette hilft, da es zur Pflanzenstärkung beiträgt.

Aber nicht immer ist es Staunässe wenn Pflanzen krank sind.
Kürzlich  war ich bei einer solchen „Blauen Scheinzypressenhecke“ und musste sehen dass ein Großteil der Hecke leidend war. Da die Bodenverhältnisse in Ordnung waren, musste ein anderer Faktor die Ursache für das Siechtum sein.

Die Erdstrahlen

Nach einer Überprüfung der Erdstrahlung in diesem Bereich  musste festgestellt werden, dass fast die gesamte Hecke auf einer Strahlungslinie steht, die offenbar das Kranksein bewirkt. Für manchen Mitbürger ist eine derartige klare Feststellung nicht nachvollziehbar. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass es Naturgesetze gibt die einfach existieren und nicht wegzudividieren sind.  Im konkreten Fall ist der Entschluss gefasst die  Scheinzypressen auszutauschen und  eine andere Hecke zu setzen. Mit der Ligusterhecke funktioniert es.  Die Schlussfolgerung für den Menschen, an einer solchen Stelle keinen Schlafplatz einzurichten liegt wohl klar auf der Hand. Jedenfalls ist Ihr Gartendoktor auch auf Grund vieler anderer Erfahrungen davon  felsenfest überzeugt.
Mehr über Erdstrahlen in der Rubrik Extra Tipps: Erdstrahlen

Immergrüne Pflanzen und Nadelgehölze sind Innen oft gelb und braun und verlieren die Nadeln. Dies ist meistens normal! Wo kein Licht ist, ist auch kein Grün.

Meine Stauden fallen immer um

Ihre Stauden haben Probleme mit der Standfestigkeit? So können Sie helfen!

Bei hohen Stauden bringen vor allem Wind und Sommergewitter die Pracht zum „Erliegen“. Das sieht nicht nur unschön aus, es behindert auch benachbarte Pflanzen in ihrer Entwicklung. Buschig wachsende Stauden wie Rittersporn und Pfingstrosen hält man durch Kunststoffringe aufrecht; sie werden von Stäben gehalten, die rund um die Staude in die Erde gesteckt werden. Der Ring kann mit der wachsenden Pflanze an den Stäben nach oben geschoben werden. Anstelle des Kunststoffrings kann auch Bast oder eine weiche Schnur die Büsche halten. Oder Sie stecken verzweigte Äste rund um die Staude, so dass die Triebe in das Astwerk wachsen und darin Halt finden können. Einzelne hohe Blütenstiele wie Schwertlilien bindet man mit Bast an einem Stock fest. Künstliche Stützen steckt man frühzeitig in die Erde, so dass die wachsenden Triebe dieses „Korsett“ bis zur Blüte verdecken. Bei Helenium und Heliopsis wird die Standfestigkeit dadurch erhöht, dass man die Triebe, wenn sie etwa vierzig Zentimeter hoch sind, um zehn Zentimeter einkürzt. So verzweigen sie sich erneut und kippen nicht so leicht um.

Brauchen Wildstauden Pflege?

Wer eine naturnahe Pflanzung mit Wildstauden anlegt - Staudenwiese-  versucht eine natürliche Pflanzengesellschaft nachzubilden. Wichtig: Sie sollten Pflanzen aussuchen, die für den jeweiligen Standort typisch sind. Damit die Wildstauden schnell und problemlos einwachsen, entfernt man lediglich in den ersten Monaten das Unkraut. Mit der Zeit wird dies überflüssig, da die Wildstauden sich schnell gegenüber den Unkräutern durchsetzen. Lassen Sie im Herbst die verdorrten Stöcke stehen: Sie verrotten und versorgen die Pflanzung ganz natürlich mit Nährstoffen. Eine eingewachsene Wildstaudenpflanzung braucht keine Düngergaben und muss nicht gegossen werden, da die Bodenfeuchtigkeit ausreicht. Die einzelnen Arten säen sich immer wieder neu aus und bleiben auf diese Weise vital.

Ein Beispiel

Wildstauden für sonnige Standorte

Bergaster, Knäuelglockenblume, Goldwolfsmilch, Lein, Katzenminze, Ehrenpreis.......
Zu den Wildstauden gehören unbedingt Blumenzwiebeln. Am Besten Sie wählen einfache Sorten.
Einmal im Jahr, meist im beginnenden Frühjahr geht man über die Staudenwiese, schneidet die alten Blütenstände weg und beseitigt Unkräuter.

Vor der Pflanzung: Was tun mit dem dichten Wurzelfilz?

Sie haben Stauden gekauft und stellen zu Hause fest, dass die Wurzeln kräftig aus dem Kunststofftopf herausgewachsen sind? Kein Problem! Schneiden Sie den Topf mit einer Gartenschere auf, dann können Sie die Pflanze vorsichtig herausnehmen. Falls das nicht ganz ohne Verluste gelingt, entsteht kein großer Schaden; die Pflanze erholt sich wieder. In jedem Fall sollte der Wurzelfilz, der sich bei gut durchwurzelten Stauden an den Containerwänden gebildet hat, vor dem Pflanzen vorsichtig gelockert werden.

Verjüngungskur für altersschwache Stauden

Wenn Stauden mit der Zeit schwach und krankheitsanfällig werden, sollte man sie mit dem Spaten ausgraben, teilen und wieder neu pflanzen. So werden die Pflanzen verjüngt, sie wachsen in den nächsten Jahren wieder kräftig. Auf diese Art frischt man folgende Stauden immer wieder auf:
Aster, Margerite, Mädchenauge, Feinstrahlaster, Sonnenbraut, Gemswurz, Phlox u.v. andere.

Kompost: Fitmacher für verkahlte Stauden

Horstbildende Beetstauden wie Phlox, Sonnenauge und Astern werden im Lauf der Jahre unschön, da sie von der Mitte her verkahlen. Diese Entwicklung kann man aufhalten, indem man den Horst nach dem Rückschnitt im Herbst mit einer zentimeterhohen Schicht Kompost bedeckt. Die Pflanzen werden gedüngt, und das Zentrum des Horstes bleibt vital. Polsterpflanzen, die von der Mitte her kahl werden, schneidet man regelmäßig nach der Blüte kräftig zurück und düngt sie mit einer Schaufel reifer Komposterde. Schon bald treiben die Stauden wieder kräftig aus. So hält man übrigens auch Lavendelsträucher dicht.

Buntes Blütenmeer unter Baum und Strauch ist das möglich?

Da gedeiht doch nichts, werfen viele zu schnell die Flinte ins Korn. Das Problem: Unter Bäumen und Sträuchern sind die Beete schattig und deshalb in den meisten Gärten nach Fehlschlägen auch wieder ziemlich schnell kahl. Es gibt jedoch eine ganze Reihe schöner Gehölzrandstauden, die solche extremen Standorte und deren Herausforderung geradezu lieben und dort besonders gut gedeihen. Sie können sich auch gegen den Druck der Gehölzwurzeln behaupten.

Pflanzkombinationen für den Gehölzrand

Blaublattfunkie (Hosta sieboldiana „Elegans“)
Storchschnabel (Geranium himalayense „Johnson´s Blue“)
blaue Akelei (Aquilegia vulgaris)

Gedenkemein (Omphalodes verna)
Elfenblume ( Epimedium x versicolor)
Kaukasusvergissmeinnicht ( Brunnera macrophylla)
schwachwüchsige Farne Z. B Wurmfarn, Frauenfarn

Sterndolde (Astrantia major)
Waldmeister (Galium odoratum)

Winterschutz bei Stauden: Sinnvoll oder überflüssig?

Im Allgemeinen gelten Stauden als winterhart, es gibt aber einige Ausnahmen. Eine Herbstpflanzung sollten Sie mit Tannen- oder Fichtenreisig schützen, da die Stauden im ersten Winter noch nicht vollständig eingewurzelt sind und der Wurzelballen leicht friert. Eine Laubabdeckung macht sich auch bei Kahlfrösten (anhaltende Kälteperioden ohne Schnee) bezahlt. Winterschäden entstehen vor allem dann im Staudenbeet, wenn der Boden extrem nass ist. Also für guten Wasserabzug im Boden sorgen, indem man Sand oder Kies einarbeitet oder eine Drainage macht.

Stauden sollen zweimal blühen- kann man nachhelfen?

Einige Stauden, die im Frühsommer blühen, besitzen die Anlage, im Spätsommer nochmals Knospen anzusetzen. Sie können mit wenigen Handgriffen diese Fähigkeit zur Nachblüte, die in der Fachsprache „remontieren“ heißt, fördern: Dazu schneiden Sie die Staude nach der ersten Blüte bis auf etwa zwei Zentimeter zurück, damit sie neu austreibt. Eine Kompost- oder Düngergabe und gute Bewässerung sorgen dafür, dass die zweite Blüte genauso kräftig wird wie die erste.

Ziersträucher schneiden

Wann ist der beste Schnittzeitpunkt für Ziersträucher?

Frühblühende

Wird bei frühblühenden Ziersträuchern ein Schnitt fällig, empfiehlt es sich, diesen nicht wie üblich im Spätwinter vorzunehmen, sondern erst nach der Blüte zu schneiden. Die früh im Jahr blühenden Sträucher haben nämlich bereits im Vorjahr ihre Blütenknospen angelegt; beim Schnitt im Winter gingen diese verloren. Zur Gruppe der Frühblühenden zählen beispielsweise Forsythie, Zierjohannisbeere, Pracht-, Strauch- und Schneespiere sowie Schmuckginster und viele andere.

Herbst und Sommerblühende

Herbst- und sommerblühende Sträucher bilden ihre Blütenknospen in der Regel erst in der laufenden Vegetationsperiode, also am diesjährigen Holz aus. Diese Sträucher kann man deshalb jährlich im Spätwinter vor dem Austrieb zurückschneiden, ohne einen Blütenflor zu verlieren. Alle letztjährigen Triebe werden dazu bis auf kurzen Zapfen weggenommen. Diese Behandlung regt die Blütenbildung an und eignet sich zum Beispiel für Schneeballhortensie, Bartblume, Säckelblume, Johanniskraut und Rote Sommerspiere. Schmetterlingsflieder – Buddleja nicht zu brutal zurückschneiden, sonst treibt dieser gail und wie verrückt aus.

Spätzünder unter den Blühgehölzen

Manche Gehölze brauchen im Frühling länger bis sie austreiben.
Für gewöhnlich ist der Goldregen ein recht anspruchsloser und williger Blüher, insbesondere die heute meist gepflanzte Hybride Laburnum x watereri „Vossii“. Wenn es mit dem Blütensegen nicht klappt, hat man wohl eine Sämlingspflanze vor sich. Der Goldregen behält nur bei vegetativer Vermehrung seine guten Eigenschaften bei und wird deshalb in der Regel veredelt verkauft.
Manchmal stellt auch ein veredelter Goldregen den Hobbygärtner noch Jahre nach der Pflanzung auf eine harte Geduldsprobe, bevor der Knoten schließlich platzt und er sich ohne ersichtlichen Grund in seiner ganzen Schönheit präsentiert. Ähnliche Erfahrungen kann man mit Strauchpfingstrosen, Magnolien, Kletterhortensien oder Glyzinien machen.
Also bei diesen Gehölzen mit dem Schneiden aufpassen!

Ein einfacher Merksatz:
Alle Sträucher die auf dem Holz blühen das im Vorjahr gewachsen ist  - hauptsächlich Frühlingsblüher und Fruchtsträucher  schneidet man nach der Blüte z.B. Forsythie.
Alle Blüher die auf dem Holz blühen welches in diesem Jahr wächst – Sommerblüher wie z.B. Rosen, Johanniskraut Bartblumen u.a. schneidet man im Frühling vor dem Austrieb

Sommerschnitt bei Obstbäumen - warum?

Eine ganz einfache Erklärung:
Da ja jedes Blatt „assimiliert“ und dadurch eine „Energiefabrik“ ist, kann der Baum je mehr Blätter er hat, umso mehr Reservestoffe für das nächste Jahr einlagern. Schneide ich meine Bäume nur im Winter, so sind alle Energiestoffe eingelagert und im Frühling ist soviel Triebkraft da, dass der Baum massenhaft neue Triebe und viele Blätter bilden kann.

Schneide ich im Sommer, erreiche ich, dass der Obstbaum weniger Reservestoffe  einlagert und im kommenden Jahr weniger stark treibt, was ja meist bei einem Ertragsbaum erwünscht ist. Oftmals erübrigt sich nach einem ausgiebigen Sommerschnitt dann der herkömmliche Winterschnitt. 

Heute ist der Sommerschnitt oft bedeutsamer als der Winterschnitt.

Eigentlich wird richtigerweise schon Ende Mai begonnen, überzählige Triebe, die als sogenannte „Wassertriebe“ in das Kroneninnere wachsen, glatt wegzuschneiden, teilweise sogar auszureißen. Dieses frühe Auslichten darf aber ja nicht zu intensiv erfolgen. Sonst wird der Baum nur zu ständig neuem Durchtrieb veranlasst  Der Vorteil einer ständig „lockeren Krone“ ist, dass sich dadurch viel weniger Pilzkrankheiten  im Baum einnisten können.
Außerdem wird die besonnte Frucht  sich viel schöner und mit mehr Geschmack entwickeln, als die Früchte im Schatten.

Der Hauptsommerschnitt  beginnt bei Steinobst Anfang August, bei Apfel- und Birnbäumen nach Mitte August. Jetzt kann man den Baum schon ordentlich auslichten, teilweise bei älteren Bäumen sogar mehr zurückschneiden, besonders wenn sie wenige Früchte haben. Ab diesem Zeitpunkt treibt der Obstbaum nicht mehr durch.
Also greifen Sie frohen Mutes zur Schere!

Sommerschnitt bei Weinreben

Weinreben gehören zu jenen Obstgehölzen, die sehr spät im Jahr blühen. Erst im Juni öffnen viele Sorte ihre zart duftenden Blüten (Gescheine).Auch im Hausgarten ist es ratsam, die Pflanzen im Sommer  zu schneiden. Störende  und überflüssige Triebe werden entfernt. Zu  lange Schösslinge eingekürzt und Blattachseln  ausgezwickt. Zu kleine Trauben  werden ebenfalls entfernt.
Mit Kiwis verfährt man  ganz ähnlich. Vielfach sind Kiwis nur durch den Sommerschnitt zu bändigen und fruchtbar zu machen. Allerdings sollte ein starker Rückschnitt   hier erst Ende Juli Anfang August  gemacht  werden.
Nach dem Sommerschnitt: Die Sonne kann zu den Früchten, die Weintrauben sind sonnengereift.

Mit dem Unkraut haben wir viel Mühen. Ein neuer Name für das Unkraut ist auch „Siegerpflanzen“. Zu Recht, denn sie sind oft stärker und mächtiger als unsere Kulturpflanzen.
Welche Möglichkeiten gibt es:

Mechanische Bekämpfung durch Jäten und umgraben.

Chemische Bekämpfung mit Unkrautmittel. (Achtung auf den Boden)

Mit Spezialvlies, Folien u. anderem, Flächen und Wege unkrautfrei halten.
Darüber handelt dieser Artikel.

Mit einem einfachen Trick lässt sich die Unkrautbildung auf Gartenwegen verhindern.

Man legt die Wege mit einem schwarzen Vlies – Weed Control -   aus. Darüber werden 10 - 20cm Wegbelag aus Wegeschotter, Kies oder Rindendekor geschichtet. Am Rand wird die Folie umgeschlagen und mit Erde oder Randsteinen befestigt. Das schwarze feste Vlies unterdrückt jedes Wurzelunkraut. Auch anfliegende Samen können sich kaum im Wegbelag ansiedeln.

Sehr gut bewährt hat sich diese Vliesabdeckung bei Kiesbeeten.
Für die Pflanzung von Erdbeeren hat sich die Mulchfolie bestens eingeführt. Der Anblick der schwarzen Plastikabdeckung  ist für viele aber so störend, dass sich diese Methode  für den Hausgarten in Grenzen hält. Aber wenn Sie Ihre Erdbeeren darauf dichter pflanzen sieht man die Folie bald nicht mehr.

Wenn Sie schwierige Wurzelunkräuter wie Erdholler („Wasenholler“ oder Giersch) und Quecke (Baier) in Ihrem Garten haben, so können diese sehr gut mit einer Kartonabdeckung   wegbringen. Hier ist  das Abdecken mit Vlies, Folie oder festem Karton fast die einzige Möglichkeit, diesen beiden Wurzelunkräutern an den Kragen zu gehen. Weder mit Chemikalien noch mit Handarbeit  lassen  sich dauerhaft diese Wurzelunkräuter vernichten. Irgendwelche Wurzelreste bleiben zurück  und das Unkraut ist stärker als unsere ganze  Mühe. Hier hilft auch keine Rindenabdeckung oder Gartenfaser.

Die Folien - Vliese werden großflächig  und  lichtdicht überlappend auf die verunkrautete Fläche gelegt. Sträucher oder andere Kulturpflanzen, wenn sie schon vorhanden sind,  können ja ganz  eng ausgeschnitten werden Unter dieser finsteren Decke erstickt jedes Unkraut. Die Abdeckung muss aber mehrere Monate liegen bleiben. Probieren Sie es doch gleich aus, es funktioniert.

Generell haben wir mit Vlies und Folienabdeckungen auf Böschungen keine gute Erfahrung. Abdecken vor der Bepflanzung macht die Pflanzarbeit schwer und kompliziert. Die Folie- das Vlies bekommen zu große Löcher.
Nach der Bepflanzung ist das Abdecken besser, aber auch hier muss sorgfältig nachgearbeitet werden. Ein Problem ist immer die Erosion unterhalb der Abdeckung. Im Frühling sitzt Erde herunter und bildet „Bäuche“, die Folie , das Vlies wird immer mehr verzogen und sieht unschön aus und reißt oft oder sitzt ab.
Wenn Sie Böschungen haben mit viel Unkrautbewuchs und sie keine Chemie verwenden möchten, so können Sie diese Böschungen vor der Bepflanzung lichtdicht abdecken für etwa 3 – 5 Monate. Danach geben Sie die Abdeckung weg und bepflanzen Ihre Böschung. Danach ist es besser mit Gartenfaser oder Rinde  abzudecken.